玛拉沁夫（1930～），蒙族人。当代作家。著有散文集《远方集》、《玛拉沁夫小说散文选》等。

游四川峨眉山，头一天歇脚于山下幽静的报国寺，翌日乘车至净水，再往前就没有公路了。你若想一览峨眉风采，就得由此徒步爬山。我们同行数十人，大多是青年，起初说笑歌吟，好不热闹。前面是欹路峻峡，不能并行，大家自然排成一行，缓步前进。随着山路愈变艰险，人们都只顾自己的脚底下，因而刚才那股谈笑风生的劲头，逐渐消失了。最使我们这些来自塞外草原的游客不习惯的，是南方山区那种雨不像雨，雾不是雾的绵绵水丝，一直打在脸上，全身湿乎乎的，这正是“山行本无雨，空翠湿人衣”。

我们来到万年寺进午餐时，果真下起雨来。大家担心今天可能受阻于此，但不多时，密集在附近几座高峰上的乌云，像预先约好了似的同时滚滚散去，雨渐渐变小，我们又欣然上路。

峨眉山遍地都是红粘土，沾在石板铺成的小路上，脚底下格外滑。前面已有几位同志滑倒过了，所以人们都小心而缓慢地迈动脚步。这里已经没有平坦的路了，所谓的路，就是用一块一块二尺见方的石板连接起来的阶梯，整个旅程就是一步一块石板地爬行直到尽头的石阶上，偶尔停步仰望，只见石阶像一条天梯竖挂在前面树木葱茏的高山上，我们就是要攀登那条长长的天梯，去越过那座座高山。不多时，我们这些在大草原上走惯了的人们，都感到腿肚酸痛，甚至有的大腿抽起筋来，那天梯一般的石板路，还要一步一步去攀登，攀登真是“蜀道之难，难于上青天”！许多人，甚至连那些起初活蹦乱跳的姑娘小伙子们，此刻也都拄起拐杖来。大家互相看了看，不由引起一阵大笑：男青年取笑姑娘们变成了拄拐杖的老太婆；姑娘们回敬说男青年一个个像越南俘虏，反正那样子都够狼狈的。

我们这些上年纪的，无心戏闹，两眼只顾盯住走在自己前头那位的脚后跟，看久了，眼睛有点发花，赶紧歇住脚，抬起头向四周环视，借以消除昏晕。这时候才发觉我们原来是走在一片苍楠翠柏之间，附近几户竹楼式的农舍，掩隐在盛开的茶花、玉兰和紫杜鹃的云霞中，农舍旁还有一条山泉淙淙作响，溢出流彩，秀气盎然，是一幅绝妙的水彩画。我有些后悔了，在前边一段路程中，过分注意脚底路滑，老是低头盯着前面那位的脚后跟，没有顾上观赏周围的景色，实在是一件遗憾的事。从此有了经验，走一段路，我便停下来观赏一会儿周围的景物，否则，游了一趟“天下第一山”，什么也没有顾得上看，脑海里只留下前面那位带泥的脚后跟的记忆，岂不太傻气了吗！

我们来到清音阁，小作歇息，这里的殿宇亭阁，雄峙精雅，别具一格，特别是左右两条飞瀑，奔腾回旋，由深邃的山洞里，发出雄浑的怒吼，的确是个令人流连的处所。但是，我没有久留，因为我的心早就被另外一个地方所吸引，那就是由此向右沿溪上行二华里即可到达的著名的一线天栈道。

一提起栈道，使人想到古代的往事，过去我没有到过四川，但从各种书文中每当读到描写古时秦蜀边境邈邈栈道的文字时，一种神秘感肃然而生。多年来我一直盼望有一天前来领略一下，我们的祖先是以何等难以想像的勇敢、毅力和巧技，在那巍巍悬崖森森绝壁上凿孔支架木桩，铺上木板，修成狭窄的桥——栈道的？李白诗云：“地崩山摧壮士死，然后天梯石栈相勾连”，就是描写当时凿建栈道时艰难而壮烈的情景的。这种栈道致使秦蜀相通，后来古代多次大战前的军事调动，都是通过它进行的。

我们来到了“一线天”，仰头望去，在那如同用利斧把一座大山劈成两段的险崖绝壁之间，透过茂密的树丛，露出一线天色。这里崖壁升耸，峡壑险邃，深涧中惊浪雷奔，确有一种“气萧萧以瑟瑟，风飕飕以”的森严气氛。然而我想像中的那个古代栈道却早已不见踪迹，现在依“一线天”曲折险窄的峡谷，新建了钢筋水泥的桥梁，红栏绿柱，曲回宛转，煞是好看。人们依然称此桥为“栈道”，这也很好，让人们走在坚固的桥梁上，莫忘古代攀越栈道之艰险。在一本书上介绍说，过去的一线天栈道“险窄简陋，游人时有坠落深涧”，但同时又说：“峨眉山，峨形容其高，眉形容其秀”。这两种说法之间似有矛盾，只用“高、秀”二字，不能概括峨眉山全貌，我以为还须加一个“险”字。你若身临其境，看一看桥旁岩石上那古代栈道凿眼的痕迹，再望一眼桥下深涧中黑色激流碎玉崩裂，呼啸而过的触目惊心的景象，你就会从“游人时有坠落深涧”那句话里，体味出一股“险”劲儿来。

过了一线天栈道，离我们今晚将要投宿的洪椿坪，大约还有十里路；这十里可不同寻常，全是爬陡峭的石梯，而那石梯路又是修在绝崖峭壁的半腰上，路面仅宽一米多，旁边就是万丈深涧，偶一失足，定将粉身碎骨。好在，路旁长满了繁茂草木，游人看不见那令人头晕目眩的深涧，所以并不感到可怕。

在途中，我们遇到了十几个背竹篓的人，他们把竹篓靠在路旁岩石上正在歇息。走到近处，才发现他们每个人背篓里都装着一块大石板。背着石板攀登天梯可真了不起！我怀着好奇心问他们往山上背石板作什么？他们当中一位长者，指了一下脚下石阶，操着浓重的川音幽默地答说：

“干这个！”

“铺路？”

他点了点头，并告诉我说：去洪椿坪的一段路，被山水冲毁，他们是从十多里以外，开山取石，凿成石板，背上山去，铺修那段被冲毁的路。

他们是峨眉铺路人呵！

峨眉山只游览路线就有二百多里，该有多少块石板？几万，几十万，还是几百万块？全是这样一块块背上山来的吗？这是用不着问的，山路狭窄，不能动用机械，自然全靠人工。想到这里，我的心头突然被一股浓重的愧疚所笼罩：我们走在别人铺平的道路上，还嫌吃力，而这些铺路人，却把一块块石板背上山，辅成路，日复一日，年复一年，默默地流汗、辛劳，全然是为了他人的方便。

是的，世界上的每条道路，都有它的铺路人；每片田地，都有它的开拓者；每个伟大业绩，都有它的创建家。我们是后来者，应当永远铭记那些铺路人、开拓者、创建家们的历史功勋，永远向他们倾注诚挚的敬重之情。没有他们，便没有我们，没有他们的辛劳与牺牲，便没有我们的欢乐与幸福。啊，铺路人，你们都是无名英雄啊！

我问那位长者：“洪椿坪还有多远？”他用粗大的手，往头顶上一指，爽朗地笑着说：“不远了，在那边。”我顺着他的手势向上仰望，只见在云雾缭绕的重叠山峦之上，露出一个被众山拱卫着的青翠峰头，那就是我们今晚将要落脚的洪椿坪。

在这些背负重石的铺路人面前，我再也不敢感叹路远路难了。

到了洪椿坪，我才知道，要登峨眉山的顶峰——金顶，还得再爬九十里的石阶；九十里石阶会有多少块石板？那也是铺路人一块一块背上去，铺成的哟！

当你登上金顶，放开眼界，纵览天上地下无边壮丽景色而沉入陶醉的时候，如若忘怀了那些铺路人，那么请你切莫下山来，要不然那无数块石板，将从你脚下抽脱出去，让你跌入万丈深涧之中。那将是一场悲剧；悲剧不多，但总是有的。

选自《散文》，1980年第1期